وصفات جديدة

نمو إنتاج النبيذ الفرنسي بنسبة 13 في المائة

نمو إنتاج النبيذ الفرنسي بنسبة 13 في المائة

خذ نفسا عميقا ، عشاق النبيذ الفرنسي: مزارع الكروم الخاصة بك تتعافى

في عام 2012 ، يمكن أن يصل إنتاج النبيذ إلى 46.6 مليون هكتولتر (1.2 مليار جالون) من 41.4 مليون هكتولتر ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة.

إنها علامة جيدة أن ترى مناطق النبيذ في فرنسا تنتعش: تظهر التقارير الجديدة أن إنتاج النبيذ في فرنسا قد نما بنسبة 13 في المائة في العام الماضي.

هذه قفزة هائلة من أدنى مستوياتها القياسية في العام السابق ، وفقًا لتقرير بلومبرج. في عام 2012 ، يمكن أن يصل إنتاج النبيذ إلى 46.6 مليون هكتولتر (1.2 مليار جالون) من 41.4 مليون هكتولتر ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة. إن المناطق التي كانت الأكثر تضررًا في السنوات الأخيرة ، بفضل الفيضانات والطقس الهائل ، هي التي تُظهر نموًا واعدًا. من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج منطقة الشمبانيا 24 مليون هكتولتر من 1.98 مليون العام الماضي ، ومن المتوقع أن يصل حجم نبيذ بورغندي وبوجوليه إلى 2.31 مليون هكتولتر ، ومن المتوقع أن يصل حجم نبيذ بوردو ، أكبر منتج في البلاد ، إلى 5.72 مليون هكتولتر.

وبالطبع حذرت الوزارة من أنه ليس هناك ما هو مؤكد حتى تزهر وثمار مجموعة الكروم التي تحدث من الربيع وحتى يونيو في بعض المناطق. ومع ذلك ، فهي واعدة للبلاد. كان إنتاج النبيذ أقل بنسبة 10 في المائة مما كان متوقعا في العام الماضي ، عند 46.7 مليون هكتولتر.


منزل الشمبانيا الفرنسي Taittinger يزرع الكرمة الأولى في التربة الإنجليزية

تأمل واحدة من العلامات التجارية المرموقة للشمبانيا في فرنسا في الاستفادة من ازدهار النبيذ في بريطانيا بعد زراعة أولى مزارع الكروم على الأراضي الإنجليزية الأسبوع الماضي.

اختارت Taittinger مزرعة عنب بالقرب من قرية شيلهام في كينت كموقع لمشروعها في النبيذ الفوار الإنجليزي ، مع أول زجاجة من المقرر أن تشرب في عام 2023.

هذه هي المرة الأولى التي يزرع فيها منزل شمبانيا ذو علامة تجارية كبيرة مزرعة عنب في المملكة المتحدة بهدف إنتاج نبيذ إنجليزي فوار عالي الجودة. سيُطلق على النبيذ اسم Domaine Evremond ، الذي سمي على اسم Charles de Saint-Évremond ، الكاتب الفرنسي الذي يُنسب إليه الفضل في المساعدة في تعريف لندن في القرن السابع عشر بعادة الشمبانيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الصادرة في أبريل أن منتجي النبيذ في المملكة المتحدة سيزرعون مليون كرمة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة ، مما يسمح للمزارعين بإنتاج مليوني زجاجة نبيذ إضافية سنويًا في جنوب بلد غير معروف تاريخيًا بزراعة الكروم. .

استحوذت Taittinger على مزرعة كينت ، في قلب ما يسمى حديقة إنجلترا ، في خريف عام 2015. مزرعة العنب هي مشروع مشترك بين Taittinger ، التي تمتلك حصة 55٪ ، ووكالتها في المملكة المتحدة والمستورد Hatch Mansfield ، و جيش من الأصدقاء والمستثمرين المتفائلين وذوي الجيوب العميقة. من المتوقع أن يكون المشروع استثمارًا بملايين الجنيهات الاسترلينية على مدى السنوات العشر القادمة.

Taittinger الشمبانيا غير خمر. تصوير: بريندان سميالوفسكي / جيتي إيماجيس

نظر Taittinger في مواقع في ساسكس وهامبشاير لكنه اختار موقع كينت لأنه يلبي معاييره الصارمة - أن الأرض لا تزيد عن 100 متر فوق مستوى سطح البحر ، وتواجه الجنوب ، على الطباشير وفي موقع محمي. تم شراء الأرض من عائلة Gaskain ، وهم مزارعو فواكه قديمون - ومستثمرون في المشروع - الذين سيستمرون في زراعة التفاح والكمثرى والخوخ بجانب الكروم الوليدة.

قال بيير إيمانويل تايتينجر ، رئيس منزل الشمبانيا ، الذي ساعد في زرع الكروم في حفل الأسبوع الماضي: "لقد تأثرنا جدًا بجودة النبيذ الفوار الإنجليزي المنتج بالفعل هنا". "نعتقد أن مزيج تربة الطباشير والمناخ والتضاريس لموقعنا في كينت مثالية لإنتاج نبيذ فوار عالي الجودة. نحن نهدف إلى صنع نبيذ بطعم استثنائي حقًا. هذه الصفات مثالية لزراعة العنب ، وهي تشبه إلى حد بعيد terroir في Champagne. بالنسبة لنا كانت خطوة طبيعية ".

في الأحواض المشفرة بالألوان - تحديد صنف العنب - كانت عبارة عن حزم من الجذور المغزلية المغطاة بالشمع الأحمر والتي عبرت القناة للزراعة. تمت زراعة أول 20 هكتارًا (50 فدانًا) من عنب شاردونيه ، بينوت نوير وبينو ميونيير - أصناف الشمبانيا الكلاسيكية الثلاثة - هذا الأسبوع ، مع خطط لزراعة ما يقرب من 40 هكتارًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. بعد بعض الزراعة الاحتفالية باليد ، تم وضع الآلاف من الكروم المتبقية في التربة بواسطة آلة زرع GPS ألمانية الصنع.

قال باتريك ماكغراث ، العضو المنتدب لشركة Hatch Mansfield: "في النهاية سنهدف إلى إنتاج 300000 زجاجة سنويًا من النبيذ الفوار الإنجليزي الممتاز". لكن هذا لن يكون لمدة ست سنوات أو أكثر لأن الكروم سيستغرق وقتًا للوصول إلى المرحلة التي ينتجون فيها الكمية المطلوبة من الفاكهة عالية الجودة. ستكون عملية تدريجية ". تتماشى الشراكة مع مشروع Taittinger المشترك في وادي نابا بكاليفورنيا المسمى Domaine Carneros.

سيدير ​​المشروع مدير زراعة الكروم في Taittinger ، فينسينت كولارد ، وستيفن سكيلتون ، عالم زراعة الكروم الرائد في المملكة المتحدة ، الذين أجروا بالفعل اختبارات مكثفة للتربة. سيشرف Taittinger على صناعة النبيذ في مزرعة عنب جديدة مصممة لهذا الغرض ، جنبًا إلى جنب مع مركز للزوار.


الشخصيات الرئيسية

تزودك أهم الشخصيات الرئيسية بملخص موجز لموضوع & quot؛ صناعة النبيذ في أستراليا & quot ويأخذك مباشرة إلى الإحصائيات المقابلة.

إنتاج

الدول الرائدة في إنتاج النبيذ في جميع أنحاء العالم 2019

حجم إجمالي مساحة مزارع الكروم بأستراليا 2019 حسب التنوع

كمية العنب المسحوق في أستراليا 2020 بالتنوع

الشركات الكبرى في إنتاج النبيذ الأسترالي للسنة المالية 2018

حجم المياه لري مزارع الكروم في أستراليا 2015 ، حسب الولاية

التجارة العالمية

إجمالي قيمة صادرات النبيذ الأسترالي للسنة المالية 2009 - السنة المالية 2023

حجم الصادرات من الوجهات الرئيسية لصادرات النبيذ الأسترالي للسنة المالية 2018

يصدر النبيذ أستراليا السنة المالية 2019 حسب البلد

الدول الرائدة عالميًا في تصدير النبيذ 2019 ، بناءً على الحجم

استهلاك النبيذ وبيعه في أستراليا

حجم استهلاك النبيذ للفرد أستراليا FY2008 - FY2018

حجم مبيعات النبيذ المحلي في أستراليا السنة المالية 2011 - السنة المالية 2019

الطلب المحلي الأسترالي على النبيذ في السنة المالية 2009 - السنة المالية 2023

استهلاك الفرد من النبيذ في أستراليا السنة المالية 2008-2018


نبيذ أبيض من الألزاس: ثلاثة عنب عظيمة وثلاثة منتجين مميزين

ما هي أعظم أنواع النبيذ الأبيض المنتجة اليوم؟ بالنسبة للبعض ، يمثل البرغندي الأبيض المشهور مثل كورتون شارلمان أو لو مونتراشيه القمة. بالنسبة للآخرين ، فإن بعض ولاية كاليفورنيا شاردونيه هي خيارهم ، بينما بالنسبة للآخرين ، تتراوح الخيارات من ريسلينج ألمان إلى ساوفيجنون بلانك من أماكن متنوعة مثل وادي لوار في فرنسا أو وادي مارلبورو النيوزيلندي.

أود تضمين النبيذ الأبيض من منطقة الألزاس في شمال شرق فرنسا في هذا الحوار. إن أفضل الأمثلة ، خاصة تلك المنتجة من أحد الأصناف الثلاثة - ريسلينج ، جيورزترامينر وبينوت جريس - هي حقًا مميزة ومبهرة. ومع ذلك ، على الرغم من صفاتهم ، غالبًا ما يتم إهمال النبيذ الأبيض الألزاسي في محادثة البيض الأساسيين ، ومع ذلك ، نظرًا للجهود التي يبذلها عدد قليل من المنتجين المحليين الرئيسيين في مزارع الكروم والأقبية ، قد يتم منح هذه الخمور التقدير الذي تستحقه قريبًا.

تعتبر الألزاس مكانًا مثاليًا لزراعة الأصناف البيضاء ، نظرًا لمناخها شبه القاري وصيفها الجاف. في حين أن هناك ما يقرب من نصف دزينة من أنواع العنب المزروعة في المنطقة ، إلا أن هناك ثلاثة أنواع مميزة: Riesling و Gewurztraminer و Pinot Gris. للحصول على فهم أفضل لسبب إنتاج هذه العنب لمثل هذا النبيذ الجميل ، تحدثت مع مالكي ثلاثة منتجين من الألزاسي من الدرجة الأولى: Trimbach ، التي تقع في بلدة Ribeauvillé ، Domaine Zind-Humbrecht في Turckheim و Domaine Emile Beyer في Eguisheim.

يشير كل من الخمار إلى الطقس كعامل إيجابي لزراعة العنب أوليفييه همبريشت من Zind-Humbrecht مشيرًا إلى الليالي الباردة والأيام الدافئة التي "تطيل موسم النمو وهي مفيدة بشكل خاص للنبيذ الأبيض العطري وتساعد على الحفاظ على نضارة وحموضة في الخمور ". تشير Anne Trimbach إلى قلة هطول الأمطار ، حيث أن الألزاس هي ثاني أكثر المناطق جفافاً في فرنسا ، بينما يشير كريستيان باير إلى "الظروف الجوية الاستثنائية ... تعمل جبال فوج كحاجز أمام السحب القادمة من الغرب ، مما يخلق مناخًا دقيقًا."

أما بالنسبة للأصناف الثلاثة ، فلكل منها هويتها الخاصة. Pinot Gris - نفس عنب Pinot Grigio في إيطاليا ، ولكن من الواضح أنه نبيذ مختلف تمامًا في الألزاس - هو عنب ناضج مبكر ، كان ، وفقًا لهومبرشت ، "نادرًا جدًا في الماضي ، ولكنه أصبح أكثر أهمية في التسعينيات . إنه عنب منخفض الغلة ويمكنه إنتاج أي شيء من النبيذ الجاف جدًا إلى النبيذ الحلو جدًا. معظم الأمثلة واسعة وغنية وتعبر عن جودة العسل / الفاكهة ويمكن أن تكون قوية جدًا وكثيفة ".

بالنسبة إلى Trimbach ، يحتوي Pinot Gris على "فواكه حجرية جميلة" وهو "النبيذ الذي يجب اختياره عند الخروج ويختار الجميع أطباق مختلفة ، من السلمون إلى اللحوم البيضاء ، ومن الفطر إلى الأطباق الكريمية. حتى القليل من التوابل يعمل ، كما هو الحال مع دجاج التندوري. أو استمتع بها فقط ".

فيما يتعلق بـ Gewurztraminer ، يصنف Trimbach هذا "العنب الأكثر عطرية" ، ومن الصعب الاختلاف مع هذا التقييم نظرًا للعطور التي لا لبس فيها من الليتشي والجريب فروت والورود الصفراء في أمثلة الكتب المدرسية. بالنسبة إلى Humbrecht ، يتميز Gewurztraminer بحموضة منخفضة ، "ولكن النبيذ عادةً ما يكون له توازن جميل بسبب ارتفاع تركيز التانين ، وغالبًا ما يظهر حلاوة معينة." ويوصي بإقران Gewurztraminer مع "الطعام الحار ، والطعام الحلو / الحامض ، والبط المقرمش ، وكبد الإوز والجبن."

يُعتبر ريسلينج بالإجماع أكثر أنواع العنب نبيلة في الألزاس - ويطلق عليه Trimbach "ملك الألزاس" - وهو النوع الذي يعرض أكبر قدر من التعقيد بالإضافة إلى أنه يتمتع بأكبر احتمالية للشيخوخة. يوضح باير أن تربة الألزاس من الحجر الجيري والحجر الرملي والجرانيت مثالية لهذا العنب وأن "نقطة النضج أعلى من أي مكان آخر. وهذا يعطي أسلوبًا فريدًا لريسلنج الجاف ، وهو أسلوب مدفوع بالتضاريس وقادر على التقدم في العمر لعقود عديدة من أفضل المواقع ".

يلاحظ Trimbach أيضًا أن أفضل مزارع Riesling خاصة جدًا. "عندما ينمو في الأرض الصحيحة ، يتألق ريسلينج بشكل جميل." ووصفت ريسلينج بأنه "مذهل" ، وعلقت قائلة "هناك توتر وحموضة أكثر من أنواع العنب الأخرى - فهي تحتوي على كل شيء أكثر. إنه يعمل مع العديد من أنماط الأطباق ، اعتمادًا على جفاف النبيذ ، وهو على الأرجح أكثر أنواع النبيذ تنوعًا ".

أحد العوامل المهمة في التعرف على الحمض النووي للبيض الألزاسي هو معرفة أن العديد من أجود أنواع النبيذ تأتي من مزارع الكروم المصنفة باسم Grand Cru. تم إنشاء هذا النظام لتحديد أفضل المواقع في الألزاس في عام 1975 ، ويوجد اليوم 51 مزرعة عنب من Grand Cru في المنطقة ، بما في ذلك تلك المشهورة مثل Hengst و Geisberg و Rangen و Schlossberg. ومع ذلك ، هناك أيضًا نبيذ من مزارع الكروم الفردية الممتازة التي تأتي من مواقع غير مصنفة على أنها Grand Cru ، لذا فإن التفسير البسيط بأن مزارع الكروم في Grand Cru هي الأصل الحصري لأجود أنواع النبيذ في الألزاس ليس هو الحال دائمًا.

كتبت في وقت سابق عن شغفي لهذه الخمور ، حيث أعتقد أنها من بين أفضل أنواع النبيذ الأبيض في العالم. ومع ذلك ، لا يشارك البيض الألزاسي وعي المستهلك المماثل مثل كاليفورنيا شاردونيه ونيوزيلندا ساوفيجنون بلانك أو بورغوندي الأبيض. كيف هذا؟ سألت سيرافين ألفارادو ، الساقي الرئيسي المقيم في شيكاغو عن أفكاره حول الألزاس ، وتشير آرائه إلى نقص معين في هوية نبيذ المنطقة. يعلق قائلاً: "لقد كان الألزاس أفضل سر محتفظ به ، وإلى حد ما لا يزال كذلك. انه تحد."

يقول ألفارادو: "إن أحد التحديات إلى حد معين هو أنك لا تعرف ما يمكن توقعه. أنت لا تعرف ما إذا كان النبيذ سوف يجف أو إذا كان سيحتوي على بعض السكر المتبقي ... لكنني أعتقد إلى حد ما أن الإمكانية موجودة ، فالإمكانات موجودة. لديهم تركيز كبير في نبيذهم ".

كانت قضية الحلاوة التي طرحها ألفارادو بالتأكيد مشكلة للمنتجين الألزاسيين. "يجب أن أقول أنه صحيح أن بعض صانعي النبيذ قد غيروا أسلوبهم في صناعة النبيذ في الماضي ،" يلاحظ Trimbach. وشهدت التطور نحو أحلى الخمور ، وفي رأيها هذا حير الناس. "لم يعرفوا أبدًا ما الذي سيحصلون عليه في الزجاجة."

لحسن الحظ ، تغيرت الأمور. يعلق Trimbach قائلاً: "النبيذ يزداد جفافاً اليوم ، وينبغي أن يكون كذلك". يقول باير: "تقليديًا ، الجزء الأكبر من الإنتاج جاف". اليوم ، عاد الألزاس مرة أخرى بهذا الأسلوب الجاف ".

أبلغ هؤلاء المنتجون عن مبيعات ممتازة لـ Riesling ولاحظوا أن الولايات المتحدة من بين أسواق التصدير الرئيسية ، في حين أن اليابان والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية قوية أيضًا. فيما يتعلق بالمبيعات الفردية ، يعلق باير قائلاً: "هذه الخمور محبوبة من قبل السقاة والمستهلكين المثقفين في جميع أنحاء العالم ، ولكن ربما أقل من ذلك من قبل عامة الناس." بالنسبة إلى Trimbach ، "لا يزال بيع نبيذ الألزاس غير سهل". تسمع ملاحظات من السقاة بأن هذه الخمور تباع يدويًا ، وأنه من الصعب بيعها. "نعم" ، كما تقول ، "ولكن إذا كنت ترغب في بيعها ، يمكنك ذلك بسهولة. فقط أظهر لهم وللأشخاص الذين يقعون في حب معهم."

يشارك Humbrecht بعض النصائح للمستهلكين الذين يتطلعون إلى تقدير النبيذ الألزاسي. "أقول دائمًا أنه يجب على المرء أن يبدأ بنبيذ أساسي متنوع ، ويفهم الاختلافات ثم يصعد سلم الجودة ويستكشف المزيد من تسميات مزارع الكروم المحددة."

اميل باير

Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2015 - حسن جدا - نكهات الجريب فروت والليتشي. وسط غني ، حلاوة خفيفة ، حموضة جيدة وشخصية متنوعة مثيرة للإعجاب. استمتع على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة.

Pinot Gris "Eguisheim" 2016 - ممتاز - روائح لب التفاح والقرفة والخشخاش الذهبي. نضج جيد جدًا وحموضة جيدة ولمسة نهائية جافة وحارة قليلاً. من 2 إلى 3 سنوات.

ريسلينج جراند كرو Pfersigberg 2016 - ممتاز - روائح البترول والمشمش وابرة الراعي. متوسطة الجسم ، شخصية متنوعة جميلة. توازن جميل وحموضة جيدة جدا. من 5 إلى 7 سنوات.

زيند همبريشت

ريسلينج "Windsbuhl" 2016 - جيد جدًا - روائح الخوخ الأصفر والمشمش والأرجواني. متوسطة كاملة ، مع نكهات متنوعة جميلة. حموضة جيدة جدا ومثابرة جيدة. حسن التنظيم. من 3 إلى 5 سنوات.

بينوت جريس "Windsbuhl" 2016 - ممتاز - روائح السفرجل وجيلي الكمثرى والياسمين. نضج جميل ، حموضة جيدة جدًا ، تناغم رائع. لمسة من البراعة في النهاية. رائعة بينوت جريس. من 5 إلى 7 سنوات.

Gewurztraminer "Herrenweg de Turckheim" 2012 - التميز - روائح الكتب المدرسية من الليتشي والورد الأصفر. عمق ممتاز للفاكهة ومثابرة مع ملاحظات من التوابل البيضاء في النهاية. مثابرة ملحوظة وحموضة جيدة جدًا وتعقيد جميل. جميل الآن ، هذا يجب أن يكشف عن المزيد من الشخصية خلال السنوات القليلة المقبلة ، والذروة في 5 إلى 7 سنوات.

محمية بينوت جريس 2013 - جيد جدًا - عبير قشر التفاح والياسمين. ناضجة مع الفاكهة العصير ، حامض حامض ومثابرة جيدة جدا. شخصية متنوعة لطيفة جدا. من 2 إلى 3 سنوات.

Pinot Gris "Réserve Personelle" 2012 - متفوق - روائح الخوخ والسفرجل. تركيز ممتاز وشعور مغر بالفم. ملمس جميل وحموضة جيدة جدًا ولمسة نهائية طويلة. ممتلئ الجسم بنضج جميل ومعقد رائع. جهد رائع مع هذا التنوع. 5-7 سنوات.

ريسلينج "Cuvée Frédéric Emile" 2008 - رائع - إذا أردت أن تُظهر لشخص ما كيف يكون النبيذ مع الانسجام التام ، فإليك مثالاً ممتازًا. عبير رائع من المشمش والبنزين والجير والزعفران. تركيز ممتاز ، تشطيب طويل ، طويل مع ثبات بارز وحموضة ممتازة. على الرغم من ثرائها ، إلا أنها تتمتع بشعور جميل من البراعة. شخصية متنوعة رائعة ، ستوفر المتعة لمدة 7 إلى 10 سنوات أخرى على الأقل.


فرنسا - الزراعة

كانت فرنسا واحدة من أكثر المراكز الزراعية هيمنة في أوروبا لعدة قرون. أعطى ذلك لفرنسا دورًا مهمًا في الشؤون الأوروبية ، وإلى حد ما في العالم ، في عصر ما قبل الصناعة. في الوقت الحالي ، لا تزال فرنسا تتصدر أوروبا في مجال الزراعة ، باستثناء الاتحاد الروسي. مع حوالي 730 ألف مزرعة ، يعمل ما يقرب من 7 في المائة من القوى العاملة في الزراعة أو في قطاعات مماثلة مثل صيد الأسماك أو الغابات. عندما يؤخذ في الاعتبار جميع الأشخاص المنخرطين في الأنشطة المتعلقة بالزراعة (بما في ذلك معالجة السلع الزراعية ، على سبيل المثال) ، تكون النسبة المئوية للسكان العاملين في الإنتاج الزراعي أكبر بكثير. اعتبارًا من عام 2001 ، يميل العديد من الشباب إلى البحث عن عمل خارج المزارع العائلية ويساعدون فقط بدوام جزئي. لكن هذا الاتجاه أوجد فرصة للآخرين الذين يبحثون عن وظائف في الزراعة. وفقًا لوزارة الزراعة الفرنسية ، فإن نسبة السكان المشاركين بنشاط في الزراعة آخذة في التناقص. ومع ذلك ، جذبت الأساليب الإبداعية الجديدة للتسويق والسياحة الزراعية بعض المواهب الشابة إلى هذا القطاع. يشير الحجم الهائل للأرض المستخدمة للزراعة ، حوالي ثلاثة أخماس المجموع ، إلى مكانة الزراعة في حياة الشعب الفرنسي. في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتحديث الإنتاج الزراعي الفرنسي من خلال التحول إلى المزيد من الأساليب العلمية والمعدات الحديثة. في عام 1997 ، امتلك حوالي 86 في المائة من المزارع جرارًا واحدًا على الأقل ، وقام المزارعون بتحديث المعدات بشكل متزايد. حجم الأراضي المروية في عام 1997 هو ضعف ما كان عليه في عام 1979.

المنتجات الزراعية الرئيسية التي تضع فرنسا بين أكبر المنتجين في السوق العالمية هي بنجر السكر والنبيذ والحليب ولحم البقر ولحم العجل والحبوب والبذور الزيتية. تنتج فرنسا 29 مليون طن متري من بنجر السكر ، وهي تقود الاتحاد الأوروبي. تحتل المرتبة الثانية في كل من الاتحاد الأوروبي والعالم في إنتاج أنواع النبيذ ذات الشعبية العالية ، حيث تبلغ 5.3 مليون طن متري. على الرغم من أن فرنسا الخامسة في العالم ، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي في إنتاج الحليب ، بإجمالي 23.3 مليون طن متري. تعد فرنسا المصدر الرئيسي للحوم ولحم العجل في الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ 1.815.000 طن متري. ما يُعرف عمومًا باسم & # x0022 مرض البقرة الخبيثة & # x0022 (وهو مرض اكتشف لأول مرة في لحوم البقر البريطانية يتسبب في الوفاة إذا أصاب البشر) خلق صدعًا بين الدول الأوروبية ، خاصةً عندما حظرت فرنسا دخول اللحم البقري البريطاني إلى البلاد. في فئة الحبوب ، التي تشمل القمح اللين ومتاهة الحبوب ، تتصدر فرنسا الاتحاد الأوروبي. مع 4.1 مليون طن متري من الإنتاج ، تحتل فرنسا أيضًا مكانة رائدة في البذور الزيتية في الاتحاد الأوروبي.

أكبر عناصر التصدير بين المنتجات الزراعية هي أنواع مختلفة من المشروبات والمشروبات الكحولية. وفقا لأرقام الوزارة & # x0027s ، بلغت قيمة صادرات المشروبات الكحولية 56.6 مليار فرنك في عام 1999. وسجل هذا المبلغ زيادة بنسبة 6 في المائة عن الفترة السابقة. وبلغت صادرات الحبوب والطحين ، التي زادت بنسبة 12 في المائة ، 36 مليار فرنك. وشهدت اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى انكماشا بنسبة 7 في المائة لكنها لا تزال تقدر بنحو 28 مليار فرنك. جلبت جميع فئات الطعام الجاهز 27 مليار فرنك إلى البلاد في نفس العام. ومع ذلك ، فقد عكس ذلك انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة عن العام السابق. كما عانت منتجات الألبان من خسارة بنسبة 2 في المائة في حصتها من السوق العالمية ، مما أدى إلى توليد 24 مليار فرنك. انخفض الطلب على مصافي السكر والسكر الفرنسية بشكل حاد في السوق العالمية بنحو 8 في المائة في عام 1999. وبلغ إجمالي عائدات الصادرات التي حصلت عليها هذه الفئة 11 مليار فرنك. لعبت الأزمات الاقتصادية في الأسواق العالمية دورًا في الانخفاضات التي شهدها المصدرون الفرنسيون للمنتجات الزراعية. يعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من العملاء الرئيسيين في فرنسا للمنتجات الزراعية.

فرنسا هي أيضا مستورد للسلع الزراعية. تتصدر المواد الغذائية الجاهزة قائمة المواد الزراعية المستوردة. تشير أرقام عام 1999 إلى أن فرنسا استوردت ما قيمته 19 مليار فرنك من اللحوم ومنتجات حيوانية أخرى. على الرغم من أن لديها ساحلًا كبيرًا ، إلا أن فرنسا تستورد جزءًا كبيرًا من طلبها على الأسماك من الخارج ، والذي بلغت قيمته 16 مليار فرنك في عام 1999. كلفت الفواكه ومنتجات الألبان والمشروبات المختلفة فرنسا 14 و 12 و 10 مليار فرنك على التوالي في الولايات المتحدة. العام نفسه. شهدت جميع فئات الاستيراد انكماشًا معتدلًا تراوحت نسبته بين 3 و 6 في المائة ، باستثناء اللحوم والمنتجات الحيوانية ومصايد الأسماك ، والتي ظلت جميعها دون تغيير منذ عام 1997. وقامت فرنسا بمعظم عمليات التسوق من نفس البلدان التي باعت منتجاتها إليها.

يتم توليد ما يقرب من نصف دخل المزارع في فرنسا من خلال تربية الماشية ، والنصف الآخر تساهم به المحاصيل. تربى الماشية بشكل رئيسي في الشمال والغرب من الأغنام والماعز بشكل أساسي في الجنوب والشرق ، وهي أكثر جفافا وأكثر جبلية. يتم تربية الخنازير والدجاج في كل مكان في فرنسا. منطقة حوض باريس هي مصدر القمح بينما يأتي بعض الأرز من الحقول المروية في دلتا الرون. في حين أن بورجوندي ، الشمبانيا ، بوردو ، والألزاس هي مناطق نبيذ معروفة ، يتم إنتاج النبيذ في الواقع في جميع أنحاء البلاد.

الصيد لا يساهم في الاقتصاد الفرنسي مقارنة بالزراعة على المستوى الوطني. وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة ، بلغ إنتاج الأسماك في عام 1998 قرابة 600 ألف طن متري ، بزيادة طفيفة قدرها 1.5 في المائة عن العام السابق. لكن بسبب الأسعار المواتية ، تجاوز قطاع المنتجات السمكية 6.5 مليار فرنك. صادرات القطاع تتخلف كثيرا عن الواردات ، مما أدى إلى ظهور أ العجز التجاري في مصايد الأسماك التي تزيد عن ضعف الصادرات. ومع ذلك ، لا تزال فرنسا تحتل المرتبة العشرين في العالم من حيث إجمالي إنتاج الأسماك. محليًا ، يلعب الصيد دورًا مهمًا في مناطق مثل نورماندي وبريتاني وساحل المحيط الأطلسي الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط. كونكارنو وبولوني سور مير ولوريان ولاروشيل هي موانئ الصيد الرئيسية في فرنسا.

تعتبر غابات فرنسا و # x0027s ذات قيمة عالية لأسباب اقتصادية وبيئية. الخدمة الوطنية للغابات ، التي تأسست في عام 1966 ، هي المسؤولة عن إدارة غابات البلاد & # x0027s. من عام 1850 إلى عام 1900 ، حدثت حملة إعادة تشجير كبيرة ، واعتبارًا من عام 2001 ، تغطي الغابات حوالي 27 في المائة من الأراضي الفرنسية ، مما يجعلها ثالث أكثر دولة غابات في الاتحاد الأوروبي. ثلثي الغابات تشغلها الأشجار المتساقطة ، والباقي من الصنوبريات. نمت غابات فرنسا و # x0027s بنسبة 35 في المائة منذ عام 1945 وتستمر في النمو بنحو 30 ألف هكتار كل عام. يمتلك ما يقرب من 4 ملايين شخص في فرنسا ملكية خاصة للمناطق الحرجية. ارتفع محصول الأخشاب المسوق في عام 1998 عن مستواه في عام 1997 بنحو 1.6 في المائة. يُعزى الارتفاع في صناعة الأخشاب إلى تجديد النشاط في البناء. كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى ، تُستخدم الغابات في فرنسا ليس فقط لإنتاج الأخشاب ولكن للترفيه أيضًا. ومن ثم ، فبينما تقوم الغابات بتوريد المنتجات الخشبية وتلعب دورًا في بيئة أكثر صحة ، فإنها تساهم أيضًا في الاقتصاد الوطني من خلال خدمة قطاع السياحة.


إحصاءات السياحة الفرنسية 2020-2021

وصلت السياحة في فرنسا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار 89.4 مليون زائر في عام 2018 ، وهدف الوصول إلى 100 مليون سائح لعام 2020. وقد استقطبت باريس وحدها أكثر من 40 مليون زائر في عام 2018 ، مع 15 مليون زائرًا لليورو ديزني ، وهو أكثر المعالم السياحية شهرة 7 زار مليونا برج إيفل و 8 ملايين سائح زاروا متحف اللوفر. ليس من المستغرب أن تكون فرنسا الدولة الأكثر زيارة في العالم ، وفي عام 2016 ، ساهمت صناعة السفر والسياحة بمبلغ 198.3 مليار يورو في الاقتصاد الفرنسي وخلقت 2.8 مليار وظيفة ، بشكل مباشر وغير مباشر.

تظهر أرقام السائحين في فرنسا أنها تضم ​​العديد من مناطق الجذب الرئيسية التي تجعلها وجهة جذابة للسياح بما في ذلك ديزني لاند مع أكثر من 15 مليون زائر كل عام ونوتردام التي تجذب 13 مليون زائر كل عام. بالإضافة إلى هذه المعالم الثقافية ، هناك أيضًا صناعة سياحة النبيذ ومكانتها كمفترق طرق للاتحاد الأوروبي مما يجعلها أكثر جاذبية لكل من رحلات العمل والترفيه.

إحصاءات السياحة في فرنسا:

ما مجموعه 89.4 مليون زائر في عام 2018 قفز بنسبة 3٪ من 2017.

فرنسا الآن تستهدف 100 مليون سائح أجنبي لعام 2020.

شهدت إحصاءات السياحة في باريس عددًا قياسيًا من الزوار ، تجاوز 40 مليون في 2018.

فرنسا هي البلد الأكثر زيارة في العالم.

في عام 2016 ، ساهمت السياحة ما مجموعه 198.3 مليار يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ، بينما خلق التوظيف السياحي 2.8 مليار وظيفة ، بشكل مباشر وغير مباشر.

في عام 2018 ، شهدت فرنسا 89.3 مليون بين عشية وضحاها الوافدين الدوليين.

السياح يحبون الزيارة نوتردام ويجذب 13 مليون زائر كل عام.

صناعة السياحة والسفر الفرنسية جلبت 45.9 مليار دولار في عام 2016 بحسب منظمة السياحة العالمية.

باريس هي ثالث أكثر المدن زيارة في العالم ، خلف بانكوك ولندن.

تهدف فرنسا إلى جذب الانتباه 5 ملايين سائح صيني عام بحلول عام 2020 ، مع مدفوعات غير نقدية.

15 مليون شخص يسافر إلى يوروديزني في ضواحي باريس.

اللغة الفرنسية هي العالم اللغة الثانية الأكثر تعلما ، يتحدث بها 274 مليون متحدث.

روابط سريعة: تصفح موضوعاتنا الإحصائية

إحصاءات السياحة الفرنسية: الوافدون السياحيون الوافدون

كم عدد السائحين الذين يزورون فرنسا كل عام؟

كانت هناك 207.3 مليون سائح دولي في فرنسا في عام 2017 (للزوار النهاريين والمبيتين على حد سواء).

89.3 مليون بين عشية وضحاها الوافدون إلى فرنسا في عام 2018 - قفزة بنسبة 3٪ عن عام 2017.

العدد العالمي للسياح إلى فرنسا لديه أكثر من الضعف في الخمسة عشر عامًا الماضية.

فرنسا الآن تستهدف 100 مليون سائح أجنبي لعام 2020.

ال أكبر زيادة جاء من الزوار الآسيويين ، فوق 7.4% عن العام السابق ، على الرغم من أن الأوروبيين لا يزالون يشكلون الجزء الأكبر من السياح الأجانب إلى فرنسا ، ممثلين 79% من المجموع الكلي.

ال غالبية الزوار إلى فرنسا تأتي من لندن والمملكة المتحدة ، مع 12.7 مليون سائح بريطاني يصل إلى فرنسا في عام 2017.

باريس يجلب أكثر 30 مليون سائح سنة.

بين 15-20 مليون زائر تعال إلى فرنسا يمر من خلال إلى إيطاليا وإسبانيا.

أكثر العمر الشعبي من السياح الذين يزورون فرنسا 25-44 مع 66.89 مليون في عام 2017.

ال الأقل شعبية عمر السياح 15-24 سنة مع 27.07 مليون في عام 2017.

68.3 مليون سائح وافد جاء من أوروبا , 8.7 مليون الوافدون جاءوا من الولايات المتحدة ، 5.9 مليون من عند آسيا , 1.1 مليون من أوقيانوسيا و 2.8 مليون من أفريقيا.

في الربع الأول من عام 2019 ، شهد عدد الإقامات في الفنادق والنزل انخفض بنسبة 2.5٪ ، يحتمل أن يكون نتيجة لاحتجاجات السترات الصفراء الجارية في جميع أنحاء البلاد.

في عام 2017 ، 70 مليون من 90 مليون كان الزوار من دول أوروبية أخرى.

في عام 2013 ، كان لدى فرنسا 1.7 مليون زائر صيني ، فوق 23.4% عن العام السابق وحوالي 10 مرات أكثر من المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.

تحظى فرنسا بشعبية مع الطلاب الدوليين وجذب 325000 طالب دولي عام (+ 12٪ نمو على مدى 5 سنوات) وتحتفظ بمكانتها باعتبارها رابع دولة مضيفة رئيسية.

تشير إحصاءات السياحة الوافدة إلى فرنسا إلى أن السياح الذين يدخلون فرنسا في ازدياد. تضاعف العدد العالمي للزائرين خلال الـ 15 عامًا الماضية ، مما أدى إلى استهداف فرنسا الآن لاستقبال 100 مليون سائح أجنبي في عام 2020. ولا شك أن الزوار من الدول الأوروبية الأخرى يشكلون نسبة كبيرة من السياح في فرنسا بـ 70 مليون من 90 مليون زائر من دول أوروبية. تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى في السوق الدولية حيث وصل 12.7 مليون سائح بريطاني إلى فرنسا في عام 2017. وجاءت أكبر زيادة في عدد السياح من السوق الآسيوية ، بزيادة قدرها 7.4٪ عن العام السابق في 2018.

بدأ عام 2019 بداية صعبة بسبب احتجاجات السترات الصفراء ، ومع ذلك ، قالت الحكومة الفرنسية إنه لم تحدث سوى زيادات في عائدات السياح في يناير وفبراير 2019.


المزهرة يونيو

من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في منطقة الشمبانيا إلى

وقالت الوزارة إن 2.24 مليون هكتوليتر من 1.98 مليون في العام الماضي ، لا يزال أقل من 3.04 مليون هكتوليتر تم إنتاجها في عام 2011. عدم اليقين هو & # x201Cvery مرتفع & # x201D لأن الإزهار بدأ فقط في نهاية يونيو ، حسبما ذكرت الوزارة.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA هي أكبر صانع للشمبانيا في العالم ، مع العلامات التجارية بما في ذلك Moet & amp Chandon و Dom Perignon. احتلت Vranken-Pommery Monopole SA المرتبة الثانية ، تليها Pernod-Ricard SA و Laurent-Perrier.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم نبيذ تسمية بورجوندي وبوجوليه بنسبة 34 في المائة ليصل إلى 2.31 مليون هكتولتر ، بعد أن عانت مزارع الكروم في المناطق العام الماضي من الصقيع المتأخر والبرد والأمراض وضعف الثمار.

قد يرتفع حجم النبيذ في منطقة بوردو إلى 5.72 مليون هكتولتر من 5.45 مليون. تعد المنطقة أكبر منتج في فرنسا و # 2019 للنبيذ ذي المنشأ المحدد.

في لانغدوك روسيون ، أكبر منطقة نبيذ في فرنسا و # x2019 من حيث الحجم الإجمالي ، من المتوقع أن يقفز الإنتاج بنسبة 13 في المائة إلى 12.8 مليون هكتولتر ، بينما قد يرتفع الإنتاج في وادي لوار بنسبة 35 في المائة إلى 2.72 مليون هكتولتر ، وفقًا للوزارة.


كيف يجب أن أخدم Pinot Noir؟

يتمتع Pinot Noir بنطاق درجة حرارة مثالي للتقديم من 55 إلى 65 درجة فهرنهايت. يمكن أن يكون Pinot Noir دقيقًا وطازجًا ، أو غنيًا وعمر البلوط. يمكنك تقديم النبيذ الخفيف بدرجة حرارة أقرب إلى 55 درجة فهرنهايت ، والنبيذ الأكثر كثافة أقرب إلى 65 درجة فهرنهايت. إذا لم تنته من زجاجة Pinot Noir ، استبدل الفلين وألصقه في الثلاجة مرة أخرى. ستبقى النكهات طازجة لمدة 1-3 أيام. بعد ذلك ، سيبدأ النبيذ في التأكسد.

جيتي


الخميرة

يتم تخمير النبيذ الطبيعي فقط مع الخمائر البرية الأصلية في أرضه.

تختلف سلالات الخميرة بشكل كبير من مكان إلى آخر وتساهم بشكل كبير في رائحة النبيذ النهائي. تعتبر الخمائر الأصلية في منطقة معينة جزءًا مهمًا مما يعطي نبيذها طابعها الخاص.

العنب المزروع تقليديًا يحتوي على القليل من الخميرة البرية أو لا يحتوي على خميرة على جلده.

سوف يقتل صانع النبيذ ما تبقى من الخميرة بثاني أكسيد الكبريت ، ويعيد زرع العنب بسلالة واحدة من الخميرة المنتجة تجاريًا.

الخمور المخمرة بهذه الطريقة لها شخصية أقل ، وكلها تستخدم نفس سلالات الخميرة التجارية القليلة ، وهي أقل تعبيرًا عن أرضها. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلهم يتشابهون في مذاقهم.

كما أنها أقل تعقيدًا ، حيث ستساهم كل من الخمائر البرية العديدة الموجودة على العنب العضوي بشيء ما في النبيذ النهائي.


صعود وهبوط المطبخ الفرنسي

في عام 2006 ، بعد سنوات من تقديم التقارير في الشرق الأوسط ، انتقلت إلى باريس. لقد كان اختيارًا عرضيًا ، صدفة تأجير من الباطن من خلال صديق لصديق. كان من المفترض أن يكون مؤقتًا في الوقت الذي كنت أبحث فيه عن مكان ما لأبحث فيه عن كتاب وإنهائه. قال أصدقائي جميعًا: "يا باريس ، كم هي جميلة! يجب أن تأكل جيدًا ". لقد فوجئوا بسماعي أشتكي من أن قوائم الطعام الباريسية كانت مملة ومتكررة. "باتي لا يتبعه شيء سوى entrecôte ، entrecôte ، entrecôte. من حين لآخر مشوي لحم الضأن ، صدر البط. قلت لهم "لا خضروات للحديث عنها". "إنه استبداد لحم بصلصة بني". نظرًا لأن بقية العالم قد بدأ (إعادة) اكتشاف مطابخهم الخاصة والابتكار ، بدا أن المطعم الفرنسي يعاني من الركود في مجموعة من demi-glace المتجمدة.

في أماكن أخرى ، بدا أن أماكن مثل Balthazar في نيويورك و Wolseley في لندن تقدم المطعم الفرنسي بشكل أفضل من المطعم الفرنسي. في فرنسا ، ظل الحرس القديم من النقاد وأصحاب المطاعم مقتنعين بأن المطبخ الفرنسي لا يزال الأفضل في العالم ونقطة فخر وطني. انقسمت الحانة الصغيرة إلى مفارش المائدة التقليدية باللونين الأحمر والأبيض وقوائم الطعام المطبوخة حتى عندما كانت تُطبخ في الميكروويف في الخلف. In 2010, when the French restaurant meal was added to Unesco’s list of the world’s “intangible cultural heritage”, it felt as if the French restaurant had become a museum piece, and a parody of itself.

The perceived excellence of their cuisine and restaurants has long represented a vital part of French national identity. It was too easy to ascribe this decline to a certain national conservatism, complacency and parochialism – facile Anglo-Saxon taunts. The real story is more complicated. The restaurant business always has been subject to changes in society and economic circumstances. Food – what we eat and how we go out to eat it – is constantly evolving, according to trend and time.

I left France for four years between 2010 and 2014. When I returned to Paris, things had changed. Australians had established Italian coffee bars and you could finally get a decent cappuccino. New cocktail bars had appeared and trendy cafes were making mojitos with real lime juice. Le Hamburger was all the rage. Parisians had embraced Asian food in a big way – ramen counters proliferated, a cover article last year for Le Monde Magazine’s gastronomy special was entitled L’Asie Majeure, which can be roughly translated as “the Asian wave”. Even the white-haired doge of French chefs, the great Alain Ducasse, admitted that his ideal lunch was cold soba noodles. New flavours and a new informality to dining were taking hold, but at the same time, more than 200 years of restaurant culture is a formidable and loved institution. The question is how to manage tradition: what to keep and what to update?

F or my parents’ generation, and for 100 years before them, it was axiomatic that French food was the best in the world. In 1948, aged 13, my father was taken by his uncle to lunch at La Pyramide, a restaurant in the south-eastern town of Vienne. It was an experience that changed his life. Dad had grown up at boarding school in the Highlands during wartime privation and rationing: powdered egg, burnt toast, chilblains. The effect of his encounter with the cuisine of Fernand Point, France’s most celebrated chef at the time, was profound. He had no idea that food could taste like that. Bresse chicken scented with tarragon and creamy potatoes dauphinoise seemed to melt on his tongue. He was impressed by the theatre of the service, the chocolate abundance of dessert trolley and the sommelier’s embossed silver tastevin worn around his neck as proudly the gorget of a Napoleonic marshal (Dad was always a great fan of Napoleon).

My father’s life, and happily for me, the lives of his children, too, were shaped by that meal. We grew up cross-channel ferrying to Michelin-starred destinations, eating frogs’ legs with our fingers, tasting wine we were too young to drink, learning the etiquettes of napkins-in-laps and fish forks. By the time he was six, my little brother liked to order six snails to start and then a dozen for the main course.

Such culinary epiphanies as my father’s were not uncommon in the 20th century. The biographies of great chefs and Francophile memoirs – Hemingway, AJ Liebling, Julia Child – are full of them. A dozen oysters and a bottle of Chablis seemed to banish the successive miseries of the first world war, the Great Depression and the second world war. A generous plate of cassoulet أو blanquette de veau was counterfoil to the industrialised conveniences of late 20th-century consumerism: supermarkets, packets of crisps, cans of soup. In Britain and America, it seemed as if we had lost our links to the land and its bounty. France was different.

Back then, the best restaurants were French, and recipes were prepared according to the instructions of the great 19th-century French chefs Auguste Escoffier and Marie-Antoine Carême, and described even on English menus in italicised French: على غرارchasseur, bordelaise, armoricaine. French was the epitome of what food – a chicken or a piece of beef chuck or a carrot – could aspire to be. “Oh, in France you can’t eat a bad meal!” I remember my mother saying in my childhood. It was a common remark in the era. “Even in the routiers [truck stops],” my mother declared, “the فريتس are fresh and the saucisson delicious.”

Renowned French chef and mashed-potato obsessive Joël Robuchon. Photograph: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point famously held that in order to master a dish you must cook it 100 times. He was as fastidious as he was fat. “Look at the chef,” he advised. “If he is thin, you will probably dine poorly.” His cuisine married the two strands of French restaurant cuisine: tradition and terroir Paris and the provinces. On the paternal side, the 19th-century tradition of feeding rich people richly: Carême’s pièce de résistance confections, spun-sugar towers, soufflées و vol-au-vents and Escoffier’s artful flatteries marketed for a new age of celebrity Tournedos Rossini, named after the famous composer Peach Melba, after Nellie Melba the celebrated opera singer strawberries à la Sarah Bernhardt (with pineapple and Curaçao sorbet). From the female side, Point took inspiration from generations of mothers, the cuisine familiale of peasants who lived and cooked close to the land, slowly braising one-pot dishes in the hearth: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, كوك أو فين.

In many ways, Point’s food represents the apex of classical French cuisine. Earthy yet refined, it relied on impeccable ingredients. The recipes in his cookbook, Ma Gastronomie, are almost absurdly simple. Very little is added to the main ingredient a knob of butter, a ladle of stock, a handful of morels or a few tarragon leaves. Perhaps Point’s most enduring legacy is the idea that great cooking is about elevating the essential taste of each individual ingredient. But it is also a sticking point.

I remember having an argument with my French boyfriend because I suggested marinating the chicken for dinner in yoghurt and cumin. Boyfriend threw up his arms in alarm. “But isn’t the point to taste the chicken?” Furious and foreign, I replied: “No! It’s just the opposite! Cooking is about messing with the chicken! Cooking is about adding flavour!” Here was the rub between French culinary conservatism and the way we in Britain and America have magpied ingredients from all over the world and made national favourites out of hybrid curries and Tex-Mex.

For more than 200 years, France was the centre of culinary endeavour – the place where chefs aspired to train and where restaurateurs looked for inspiration – but this was changing. At the turn of the millennium, when Ferran and Albert Adrià at El Bulli in Spain were inventing molecular gastronomy by spherifying melon juice, France’s great chef du jour, Joël Robuchon, was perfecting mashed potatoes. There is no doubt that Robuchon’s purée is probably the most extraordinary mouthful of potato you will swallow, but my own La Pyramide moment came at El Bulli in 2004 when I ate through the Adrià brothers’ imagination. I still remember every dish: an egg yolk encased in a transparent ravioli a perfect rectangle of silver sardine with a black dot of fish guts reduced to essential umami. It changed not only the way I thought about food, but the way I thought about life. (Why follow rules? What are boundaries? What delicious joy to think beyond such constraints!) In 1997 Adam Gopnik wrote a watershed article in the New Yorker, echoing what people had been whispering for a while: “Is there a crisis in French cooking?” Indeed, when I first arrived in Paris nine years later, there seemed to be. What had happened?

T he restaurant is a modern invention and, crucially, a French one. Of course, there have always been inns and taverns where travellers could get a bite. But the atmosphere tended to be male, the fare rough and ready, the tables shared. The word “restaurant” originally referred to a restorative, a pick-me-up, a fortifier. In the 18th century, as Paris grew, butchers began to sell bouillons, nourishing broths made from offcuts of meat, to workers and tradesmen. These early soup stalls became known as restaurants a 1786 decree allowed “caterers and restaurateurs [those who make fortifying soups]” to serve the public on site. You could now sit down at a table to partake of your soup instead of having to take it away.

This decree coincided with the construction of the Palais Royale, with its elegant arcades designed to house shops and ateliers (and, inevitably, brothels, in one of which, some have said, a young Lt Bonaparte lost his virginity) in the style of an Eastern bazaar. This new shopping mall necessitated a food court for peckish Parisians, and many of the early restaurants were located in and around it. Le Grand Vefour still occupies the same corner where there has been a restaurant since 1784. It is possibly the most beautiful restaurant in the world. Its walls are painted with nymphs and garlands in the style of Louis XVI remembering a Roman villa, and tables bear small plaques naming former patrons: Napoleon, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

The French revolution swept the old order away. The guilds had carved up food into jealously guarded specialities – only charcutiers could cure sausage, only boulangers baked bread a rôtissiseur could roast meats but was not permitted to bake a stew in an oven – but now they were broken up. Paris roiled with politics and plots, hungry pamphleteers and provincials restaurants sprang up everywhere to feed them. And the food changed, too. The elaborate banquets of the ancien regime, in which whole animals were stuffed and dressed and placed all at the same time on the table, were replaced by dishes that were served by waiters from a platter – in the Russian style. The new restaurants embodied the changed times: a menu of choice, individual portions served to anyone who could pay. Democracy on a plate.

Possibly the most beautiful restaurant in the world … Le Grand Vefour in Paris. تصوير: العلمي

Almost as soon as they had invented the restaurant, the French invented the restaurant scene. The first restaurant critic, Grimod de la Reynière, wrote reviews in his gazette, the Gourmet’s Almanac. By the time Napoleon had been defeated for the first time, in 1814, the almanac listed more than 300 restaurants in Paris. The lexicon of cuisine soon followed. Marie-Antoine Carême was the first celebrity chef, who cooked for kings and emperors, and wrote the code of French cooking, categorising the five great mother sauces (béchamel, espagnole, velouté, hollandaise and tomato) from which all others were derived. Later, Escoffier organised the restaurant kitchen into the strict hierarchy that still prevails today, from the commis chefs at the bottom, to the chefs de parties who oversee the different stations of meat or fish or cold starter, to the sous chef و ال chef de cuisine. Meanwhile, Jean Anthelme Brillat-Savarin, a lawyer who coined the term gastronome, had made the intellectual leap: enjoying food was not just a pleasurable distraction, he argued, but a civilising art of existential import. As he once wrote: “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are.”

All the grammar and idiom of what we know and understand as “a restaurant” was developed by the French in the 19th century. ال قائمة, the progression of canapés و الخيول تليها دخول, بلات و الحلوى, the accompanying march of فاتح للشهية, wine, coffee, digestif. The way a Maître D (Maître d’hôtel, or master of the house) welcomes guests, the formality of the waiters wearing traditional black tie. There was a specific pomp and performance to a restaurant, that was different to a diner or a pub or a taverna. In time, it would come to connote a sophistication that became seen as the special preserve of the French – and, for us rude mechanical Anglo-Saxons, the height of our aspirations.

Through the 19th century, the restaurant flourished and evolved. The bistro was a cheerful neighbourhood place, often run by a husband and wife. Brasseries were brewery eateries brought to Paris by Alsatian refugees from the Franco-Prussian war of 1870, serving choucroute and draught beer. Bouillons were popular, working-class cafeterias that served cheap food in vast dining rooms that could seat hundreds at a time.

There were dozens of bouillons in Paris between 1850-1950. Several were chains – the first restaurant groups, perhaps even the first fast-food joints — reaping economies of scale by sourcing in bulk and flipping tables as fast as a revolving door. By the time I got to Paris there was only one left, Chartier, in a forgotten corner of the ninth arrondissement. I used to go there often for the everyday classics: oeuf dur mayonnaise, carottes rapées, poulet-frites, tête de veau. It had nicotine-coloured walls and the chattery humidity of a winter lunchtime crowd, and I liked to imagine it was the kind of place where Orwell had washed dishes when he was down and out.

The Bouillon Chartier restaurant in Paris. تصوير: العلمي

During the Belle Époque, between the Franco-Prussian War and the next German invasion of France in 1914, Paris was the capital of the world. It embodied the breakneck speed and excitement of the times: cinema, Pasteur, the Eiffel Tower, aeroplanes, telephones, motor cars, impressionism, expressionism, cubism, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture and towering hats. Paris in the Belle Époque was zenith of style and taste can there have ever been a better place and time in history to have enjoyed yourself? The French, as we all do, lament its passing. More than 100 years later, sometimes, as I would glance at a menu rich with foie gras, cream and beef, I would think they were consoling themselves by continuing to eat it.

But by the time Lost Generation were carousing in its past glories in the 1920s, Paris was already living as a romanticised version of itself. AJ Liebling, later to become a war reporter covering D-Day and a famous New Yorker essayist, fell in love with French restaurants in his early 20s, even as plenty of older gourmets were lamenting that their heyday was over.

For a long time after the second world war, no one noticed the decline of the French restaurant, partly because there was little competition. The British were boiling their vegetables to grey, and battering and frying everything else the Americans were gelatinising salads and defrosting dinner. Chinese and Indian restaurants were still widely seen as cheap options (and still emulated the French with tablecloths and origami napkins), sushi was raw fish, and hardly anyone had been on holiday to Thailand or Morocco yet.

I n the 70s my parents – like other foodies at the time – planned whole trips around the puffed asterisk recommendations of the Michelin Guide. Le Guide Michelin was first published in 1900 to encourage the early motorists to visit restaurants in the provinces, and soon became the grand arbiter of French cuisine. Obscure, definitive, conjuring an image of a lonely, corpulent inspector able to swallow whole goose livers in one gulp, Michelin had the power of a king to award stars and turn around the fortunes of a restaurant.

But it also became a leviathan that focused on one kind of restaurant – those with formal dining rooms, white tablecloths and serried ranks of waiters. By the 90s, people had begun to complain that Michelin was hidebound and tended to favour its favourites. Fernand Point died in 1955, but Michelin continued to award La Pyramide three stars out of respect to his widow, who continued to run the restaurant, for more than 30 years until her death in 1986.

The first edition of Le Guide Michelin, from 1900. Photograph: Eric Cabanis/AFP/Getty

By then, restaurant economics had become brutal. Even grand chefs were buckling under the expense of laundering their damask tablecloths to snowy Michelin standards. As Thatcher and Reagan were liberalising their economies, French president François Mitterrand promised “a break with capitalism”. He raised the minimum wage, allotted French workers a fifth week of paid vacation, lowered the retirement age to 60, and cut the work week to 39 hours (it was later to reduced again to 35).

The bill was piled on to sky-high VAT – 19.5% for restaurants – and high social-security taxes. Michelin stars became increasingly expensive to maintain. In 1996, Pierre Gagnaire’s three-star restaurant went bankrupt. In 2003 the chef Bernard Loiseau, in debt and losing customers, shot himself after hearing rumours that he was going to lose his third Michelin star. In the average French restaurant, in the everyday bistros, the situation was dire. Restaurant owners complained that it had become exorbitantly expensive to hire workers and almost impossible to fire them.

The crisis grew. In 2010, a documentary exposé on French TV channel Canal Plus broadcast undercover footage from inside the giant warehouse of an industrial caterer showing restaurateurs piling frozen ready meals into giant shopping carts. By one estimation, 70% of restaurants were using pre-prepared or frozen ingredients or sauces. It was clear that restaurants could no longer afford to employ people to peel potatoes, chop carrots, mince garlic, pick through parsley and all the other time-consuming jobs at the bottom of the food chain. Much easier to just buy the pre-prepped version and reheat it.

What I had noticed as gravied blandness had become a national scandal. The government intervened to save the French restaurant. In 2009, they reduced VAT (it went down to 5.5%, and is now at 10%) and a few years later introduced a new labelling system for restaurants, fait maison, made in-house, to indicate that dishes were freshly prepared. However, there were so many exemptions allowed – vegetables, except for potatoes, could be bought frozen, ready-peeled and chopped – that the designation was a pretty useless marker of quality.

C onservation can breed conservatism. Over the decades, French cuisine has been increasingly codified. The system of appellation d’origine contrôlée, a governmental designation that creates legal labelling criteria for the provenance and quality of food products, was introduced in 1935 and now encompasses over 300 wines, 46 cheeses, and foods such as Puy lentils and Corsican honey. The famous Bresse chicken, with its tricolore colouring of blue feet, white feathers and red cockscomb, must be raised with a minimum of 10 sq metres of pasture per bird, finished and fattened on grain for two weeks and then killed at minimum age of four months and a minimum weight of 1.2kg, before it can be certified with a special metal ring around its dead leg stamped with the name of the producer.

At the same time, France has developed exacting professional qualifications for its chefs, patissiers, bakers, butchers, charcutiers, chocolatiers. The CAP diploma (certificat d’aptitude professionnelle, which also covers plumbers, electricians, hairdressers and other trades) – is almost a prerequisite to working in culinary fields. For example, you can bake and sell bread without a CAP diploma, but for the first three years, you are not allowed to put up a sign that says Boulangerie. These trades are further organised into professional guilds and confederations, each with their own criteria for inclusion.

There is also a prestigious state competition open to many trades, from stonemasons to sommeliers. Over several days of tests, those few who are deemed by their peers in the profession to have qualified receive the title of un des meilleurs ouvriers – one of the best craftspeople in France – and earn the right to wear a tricoleur collar. (Just watch the 2009 documentary Kings of Pastry, to understand the rigour and tears and seriousness with which this distinction is won. The pastry event is held every four years, entry is by invitation and only three or four patissieres will be judged worthy to ascend to the ranks of Meilleur Ouvrier.)

There are also many gastronomic associations that celebrate and preserve specific dishes and maintain the traditional versions of tête de veau, cassoulet, andouille, boudin and regional specialities such as the black figs of Caromb and cherries of Venasque. These associations confer and organise awards, badges, dinners, festivals and competitions. I once met two representatives of the Association to Safeguard the Oeuf Mayonnaise, who were very happy to explain, without any irony, the criteria for an excellent example of the form. “It depends on the eggs, their freshness, how well they are cooked, and then the nap of the mayonnaise must be perfect – it should cover the eggs and not fall down too easily.”

Henri Gault (left) and Christian Millau, co-founders of the nouvelle cuisine movement. Photograph: Jacques Langevin/Associated Press

This is all a great celebration of a grand culinary legacy, but there is a danger of tradition being codified into obsolescence, creativity shackled by specifications and rules. There has always been a tension in French restaurant kitchens between tradition and innovation. In the late 60s, a young generation of chefs revolted against the old order, as the rupture between the old and the young in the violence and general strike of 1968 pushed change in restaurants, too. They rebelled against Carême’s gluey, flour-thickened gravies and began to make sauces out of vegetables and herbs.

This movement became known as nouvelle cuisine and was championed by a new guide that hoped to overthrow Michelin’s regime. In 1973, its eponymous editors Henri Gault and Christian Millau issued their manifesto: “Down with the old-fashioned image of the typical bon vivant, that puffy personage with his napkin tucked under his chin, his lips dripping veal stock … no more of those terrible brown sauces and white sauces, those espagnoles, those périgueux with truffles, those béchamels و mornays that have assassinated as many livers as they have covered indifferent foods. They are forbidden!”

Nouvelle cuisine focused on simplicity. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.